Пижама бренда Morgan Lane
Эпидемия коронавируса изменила не только индустрию моды, но собственно модные тренды. Редакция Vogue в своей статье предрекает возвращение пижамы в «уличную», «дневную», «городскую» моду после того, как COVID-19 пойдет на спад и карантинное заточение закончится. «Лента.ру» выяснила, когда ночная одежда впервые стала уместной за пределами спальни и какой путь она прошла «на публике».
Все дороги ведут в Индию
Очень многие сотрудники европейских, американских, а теперь и российских компаний, которых их компании-работодатели были вынуждены перевести на удаленку, внезапно для себя поняли, что работать в домашней одежде или даже просто в пижаме удивительно удобно. Не исключено, что это удобство офисные работники захотят сохранить и тогда, когда им придется вернуться в свои кабинеты и опенспейсы. У пижамы есть свои богатые традиции, и она уже не раз попадала и на подиум, и на улицу, и в офис, так что этот путь для нее не в новинку.
Изначально «народный прототип» современной пижамы был не домашней и тем более не спальной, а уличной одеждой. Но не европейской, а азиатской. Европейцы со времен раннего Средневековья отходили ко сну в длинных полотняных рубахах: у мужчин это были рубахи с длинными рукавами, у женщин — сорочки как с длинными рукавами, так и без рукавов или с короткими рукавами.
Женскую ночную сорочку у состоятельных людей было принято украшать кружевами или вышивкой. Но, разумеется, появление в ней не только на публике, но даже в кругу домашних в аристократической семье было верхом неприличия, извинявшимся только особыми обстоятельствами вроде тяжелой болезни. Ночная сорочка приравнивалась к нижнему белью, а не к верхней одежде.
Коктейльная вечеринка в Берлине, середина ХХ века 1/4
Однако в викторианские времена британцы, а именно служащие колониальных войск и администрации в Индии, нашли довольно-таки неформальную альтернативу уже старомодным длиннополым ночным рубашкам. Подданные британской короны обнаружили в колониях необычный, но очень удобный в жарком и влажном климате наряд для домашнего отдыха: легкую рубаху из тонкого хлопка и широкие брюки. Этот костюм, в котором местные жители ходили в городе, был практически одинаковым и у индийцев, и у иранцев и назывался piejamah: созвучно и на хинди и урду, и на фарси.
Разумеется, дамы не могли позволить себе расслабляться в легких и гигроскопичных брючных костюмах даже в собственных спальнях в жаркие часы индийской сиесты. Это преимущество оставалось за джентльменами. Уже в середине XIX века пижама вошла в их обиход настолько прочно, что путеводитель Hand-book of British India: a Guide to the Stranger, изданный в 1854 году, посвятил этому экзотическому для европейцев нововведению несколько строк.
Британские портные с Сэвил Роу, внимательные к пожеланиям своих заказчиков, быстро освоили новый предмет домашнего гардероба и стали шить вернувшимся из индийских колоний отставникам и всем прочим желающим пижамы по мерке и на европейский лад. У пижамной куртки появился английский воротник с лацканами, карманы (в том числе — позже — и нагрудный), контрастный кант по обшлагам, бортам и подолу, вышитая монограмма и прочие атрибуты респектабельного портновского искусства метрополии.
Вместо хлопка пижамы шили из более дорогого шелкового атласа. Классическая мужская пижама, как правило, выдерживалась в темных тонах: синий royal или navy с контрастным белым или кремовым кантом. Но были и любители легких хлопчатобумажных пижам светлых тонов, комфортных для сна.
В домашней обстановке мужчины носили шлафроки (род халата, их надевали даже поверх брюк и рубашек), а женщины — кружевные пеньюары поверх сорочки. Эта одежда считалась фривольной, но допустимой для ношения дома и даже общения с близкими друзьями и родственниками
Людмила Норсояндизайнер и историк моды, основательница Fashion Factory SchoolДля модных дам
Приход классической брючной пижамы в европейский дамский гардероб, как и вообще появление в нем брюк, можно считать достижением женской эмансипации конца XIX — начала ХХ века. Как и в случае с короткими юбками и отказом от корсетов, этот процесс значительно ускорила Первая мировая война, вообще позволившая людям забыть о многих доселе привычных условностях.
Американские женщины пользовались своими вновь обретенными правами активнее европейских товарок. Достаточно почитать об их спортивных увлечениях, например, у Фитцджеральда в романе «Ночь нежна», где его главная героиня Розмэри уже в первой главе показывает мастерское умение плавать кролем. На пляж Розмэри выходит в пляжном халате, но другие молодые женщины 1920-1930-х порой пробовали надевать купальный костюм с широкими пижамными брюками. Об этом со смесью изумления и восхищения писал тогдашний американский таблоид Lawrence Daily Journal-World, обнаруживший, что именно женщины покупают 86 процентов продаваемых в Штатах пижам.
Активной проповедницей пляжной пижамы стала неукротимая модная революционерка Коко Шанель. Она предлагала ее клиенткам и носила сама. На знаменитых фотографиях 1930-х годов она запечатлена на плече атлетичного танцовщика Сергея Лифаря и на фоне кабинок для переодевания на пляже венецианского острова Лидо в широких светлых «пляжно-пижамных» брюках и сандалиях-эспадрильях, дополненных темным топом из джерси, многорядным ожерельем из фальшивого жемчуга и причудливыми головными уборами.
Пижамы нового времени
Однако надо признать, что женским «пижамным костюмам» так и не удалось выйти за пределы спальни, будуара и в самом крайнем случае пляжа до начала 1960-х годов. Максимум, на что решались женщины в 1940-1950-е, — это позаимствовать мужскую пижаму у супруга или возлюбленного для комфортного сна. Выглядело это порой по-своему пикантно — как, например, полосатая пижама на героине Софи Лорен в фильме «Ключ».
